Una remera gastada, un tapado intervenido o un guardapolvo resignificado pueden leerse como verdaderos documentos de su tiempo. Esa es la idea que sostiene "Vestir mundos", la nueva exposición que el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires presenta junto a la Fundación IDA (Investigación en Diseño Argentino) y que abrió sus puertas el 10 de septiembre, con una permanencia anunciada hasta el 1 de julio de 2027.

La curaduría, a cargo de Franco Chimento y Raúl Flores, organiza el recorrido en seis núcleos temáticos que funcionan como capítulos de una historia reciente del país contada a través de la indumentaria. El hilo conductor, según explican sus propios curadores, es que los diseñadores argentinos supieron transformar la restricción, la crisis y la urgencia ambiental en material de trabajo. Como señala Chimento, se trata de "diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia".

Crisis como motor creativo

Los primeros núcleos de la muestra repasan las respuestas que surgieron frente a las crisis socioeconómicas de fines de los años noventa y comienzos de los dos mil. En ese tramo, firmas como Trosmanchurba, de Martín Churba y Jessica Trosman, exploraron fusiones textiles, quemado de plásticos y reaprovechamiento de materiales descartados para redefinir qué se entendía por sofisticado. También se exhibe la colección "Pongamos el trabajo de moda para siempre" (2004), realizada junto a la Cooperativa La Juanita, que resignificó al guardapolvo blanco como símbolo de trabajo autogestionado y de organización comunitaria.

Sostenibilidad, territorio y ofandio

Otro de los ejes fuertes es la sostenibilidad entendida como práctica cotidiana de taller. El colectivo 12NA, integrado por Mariano Breccia y Mercedes Martínez, desarma y recompone prendas de segunda mano; Juliana García Bello trabaja con ropa heredada y manteles donados; y la firma Therapy Recycle and Exorcise, con base en Córdoba y Berlín, lleva el suprarreciclaje a las subculturas nocturnas sin distinción de género ni de temporadas. El diálogo con las tradiciones regionales tiene un peso propio: MANTO, creada por Clara de la Torre y Diana Dai Chee Chaug, trabaja desde 1996 con hilanderas del norte argentino para producir prendas en lana de oveja y pelo de llama combinadas con sastrería contemporánea; en tanto la diseñadora salteña Roxana Liendro traslada técnicas de orfebrería, como el repujado y el cinnelado, sobre textiles andinos como el barracán y el aguayo.

“Son diseños que dialogan con las inquietudes de su tiempo y transforman la carencia o la dificultad en potencia.”Franco Chimento, curador

Hacia adelante: biotecnología y producción circular

Las búsquedas más recientes que la exposición pone en valor apuntan a la biotecnología y a la producción circular. Diseñadores como Romina Cardillo vienen trabajando con materiales que cruzan lo biológico y lo textil, en un intento por repensar de raíz qué se considera insumo y qué se considera residuo. Para los curadores, ese frente abierto cierra el recorrido y deja planteada la pregunta que sobrevuela toda la muestra: si la moda argentina puede ser, al mismo tiempo, industria, archivo y herramienta de transformación social.

Como periodista que recorre estas salas no puedo dejar de leer la exhibición en clave local: detrás de cada pieza hay cooperativas, talleres barriales, comunidades de hilanderas del norte y diseñadores que durante décadas reinventaron la escasez. El ModMA y la Fundación IDA tienen ahora la tarea pendiente de acompañar esa lectura con un programa público sostenido; por lo pronto, la exposición ya queda como una invitación a mirar el placard y, en cada prenda, reconocer un fragmento de la historia reciente del país.