Les cuento, porque vale la pena detenerse en lo que acaba de pasar en el Palacio San Miguel: durante cinco jornadas se desplegó la 67° edición de Argentina Fashion Week, una semana de la moda que esta vez no se quedó en la foto glamorosa de siempre y se propuso algo distinto, mirar hacia adentro del país y hacia afuera al mismo tiempo, con colecciones pensadas para el verano 2027 y una producción general que volvió a llevar el sello de Héctor Vidal Rivas. Lo que vi, y lo que pude reconstruir a partir de lo que se presentó sobre la pasarela, es una edición donde convivieron marcas establecidas, jóvenes que todavía están terminando su formación, propuestas sustentables y un recorte federal que puso a Misiones y a Chile como protagonistas.

Una apertura con sello clásico y lectura contemporánea

La primera jornada arrancó con el desfile Luxury Trends, que dejó dos lecturas bien marcadas. Por un lado, Gustavo Cadile presentó Jardín de Luz, una colección de vestidos con referencias a la naturaleza y una mirada actual sobre la feminidad; por el otro, Verónica de la Canal se inclinó por el dramatismo del negro y el encaje. En esa misma apertura, Pía Carregal mostró una cápsula nupcial donde las flores fueron el hilo conductor, un clásico del género que la diseñadora resolvió con una paleta y un despliegue que no pasaron desapercibidos.

Una marplatense se llevó el trono de los emergentes

El segundo día fue el momento más fresco de toda la semana: la final del certamen Yo, el joven creador de moda 2026 reunió a una camada de diseñadores que están dando sus primeros pasos formales en la industria. El primer premio quedó en manos de Lourdes Palacios Inza, estudiante del Instituto Palladio de Mar del Plata, cuya colección tomó como punto de partida la identidad visual de Buenos Aires: los colectivos, el fileteado porteño y la gráfica urbana se tradujeron en prendas que dialogaron con la calle sin perder el cuidado propio de la pasarela. Para mí fue de los momentos más potentes de toda la edición, justamente porque demuestra que la moda local puede mirar a la gran ciudad sin caer en el lugar común.

Sustentabilidad, oficio federal y cruce con Chile

• Moda sustentable: la Asociación Moda Sostenible Argentina (AMSOAR) reunió a firmas como Cosecha Vintage, Sianayuki y UME, que llevaron a la pasarela prendas elaboradas con materiales naturales, técnicas de upcycling y trabajo artesanal.
• Mirada federal: la tercera jornada fue territorio de Misiones Fashion Week, con diez firmas de la provincia, entre ellas Khayén, que trabaja con descartes de fábricas textiles mediante la técnica del patchwork.
• Oficios sobre seda: la Cámara Argentina de la Moda cerró esa misma jornada con Francisco Ayala y su colección Oficios, una puesta centrada en el telar, el crochet y la pintura a mano sobre seda.
• Puente con Chile: Chile Fashion Week participó con seis diseñadores, entre ellos Sofía Basurto, Luis Nario y Roberto Bugueño, en una propuesta que reforzó el vínculo entre las industrias creativas de ambos países.

Un cierre a la altura de cuarenta años de carrera

El broche de oro lo puso Benito Fernández con Mi historia, un desfile que funcionó como repaso de cuatro décadas en la moda: piezas de colecciones anteriores reinterpretadas para el presente, una manera de poner en escena no sólo el archivo del diseñador sino también la historia reciente del sector. Lo que me queda, mirando la edición completa, es la sensación de que Argentina Fashion Week está intentando correrse del esquema puramente comercial para abrirle lugar a la sustentabilidad, a las provincias y a los nombres que recién empiezan, algo que, en un país con laindustria textil tantas veces golpeada por la importación y por la falta de financiamiento, no es un detalle menor sino casi una declaración de principios sobre cómo se quiere sostener la moda local de acá en adelante.